Седмица на модата в Париж: Мода, феминизъм и фалшива Кейт Мос

Бележка на редактора: CNN Style е един от формалните медийни сътрудници на Седмицата на модата в Париж. Вижте цялото покритие тук.

Въпреки че Седмицата на модата в Париж нормално е обект на диалози в града - и всяка обществена мрежа - тази седмица френската столица беше заета със събития, по-забележителни от облеклото.

В историческо гласоподаване в понеделник - няколко дни преди Международния ден на дамата (8 март) - френският парламент включи правото на аборт в конституцията си, първата страна в света, която направи това. Докато шоутата се показваха във всеки квартал, стотици се събраха и на фамозния Трокадеро в града пред Айфеловата кула, с цел да проследят историческото събитие на големи екрани.

Париж е бил спектакъл на жанр и политика от десетилетия, тъй че е завладяващо да се означи възраждането на модата от края на 60-те тази седмица. Наистина, този сезон шоуто на Saint Laurent съживи доста аспекти от сбирките на създателя от 1968 година (които сега могат да се видят в музея Saint Laurent във френската столица), включващи фино - само че колоритно - завоалирана голота. Шивашко проявяване на полова независимост, което съответства със студентските протести от май 1968 година, когато дамите се бореха изключително за репродуктивни права - тогава и в този момент още веднъж.

Така че, в случай че облеклото въплъщава потребности, стремежи и прогрес, какво може да се заключи от облеклата тази седмица, показани във време и място, когато половата независимост още веднъж заема централно място?

На пистите изглеждаше, че измислените дами процъфтяват към нови действителности, благоприятни условия и празненства. Японският лейбъл Undercover посвети сбирката си на работещите майки, до момента в който моделите маршируваха с чанти, цялостни с хранителни артикули под звуците на стихотворение на филмовия режисьор Вим Вендерс „ Гледайки работеща жена “. Balmain's беше ода за по-възрастните дами, Ester Manas се концентрира върху дами с всевъзможен размер, до момента в който Nina Ricci акцентира полово еманципираните функции на пола. Статичният архетип на парижанката наподобява обхващаше по-малко нормативни, тесни идеали към по-широк обсег от метод на живот и избор.

През седмицата всичко изглеждаше допустимо – даже да живееш живота си като двойник на Кейт Мос, както сподели моделът Дениз Онона, когато заблуди както папараци, по този начин и консуматори на обществени медии, до момента в който маршируваше по пистата на Marine Serre. Небето е границата.

Ретро възраждания

Ако възражданията и историческите цитати постоянно идват със съживени смисли, любовната спекулация с ретро изискан този сезон не беше изключение.

Първата сбирка на Rochas от Alessandro Vigilante се зарови в архивите на къщата от 30-те години на предишния век. Представен в конюнктура, сходна на будоар, блясъкът на остарялата школа беше на показ. Мислете за техническа дантела, сатенено долни дрехи, фроасе (разбъркано) кадифе за интериора – като метод да се свържете с „ нечие въображение и да предвидите желанията на дамите “, сподели дизайнерът след презентацията, предлагайки по-скоро благосклонен, в сравнение с фрапантен разкош.

Шоуто на Chanel беше потопено в препратки към Довил, френския плажен курорт в Нормандия, където Коко стъпва за първи път през 1913 година Колекцията, въодушевена от морския бряг, включваше вдигнати шапки, меки плетени костюми и свободен бродиран туид, празнувайки чувството за независимост на придвижване и подвижност.

Що се отнася до дебюта на Чемена Камали за Chloé, шоуто цитира ранните години на къщата през 70-те години на предишния век, с блузи с талази, транспарантни рокли с кормила и висящи златни бижута, слети с бохо изискан след Y2K (Сиена Милър седеше на първия ред, свидетелствайки за личното си възраждане). За Камали това се стреми да съобщи обръщение за нефилтрирана независимост и хубост. „ Искам да почета далновидния дух, който Габи Агион предизвика, когато основа къщата преди повече от 70 години “, сподели тя в бележките към шоуто. „ Тя искаше да освободи дамите и да им даде опция да бъдат дръзки и да се усещат свободни. “

Шик сред поколенията

Украсена с бижута, подготвена Кристин Скот Томас в Miu Miu, секс-бомба Фарида Келфа в Mugler. Карин и Джулия Ройтфелд един до друг в шоуто на Виктория Бекъм и Анна и Пат Кливланд до Джери Хол и Джорджия Джагър в Chloé. И на първия ред, и на пистите участваха дами от всички възрасти.

Отдалечавайки се от видимо безкрайния блян за „ детинство “, по-старите модели се отличаваха с всевъзможни визии и жанрове, от музи от техно жанр в Balenciaga до разрошени пънки кройки в Ottolinger, доказвайки, че няма възрастова преграда за разбиране на субкултурни трендове.

„ Възрастта не е нещо, за което мисля или което дефинира стила на (моята) жена – за мен тя се откроява с отношението си, нейната уникалност, нейната екстравагантност “, сподели дизайнерът Чарлз дьо Вилморин за своя едноименен дебют на конфекция, изработен от копринени части, украсени с арабески.

Наследствените къщи ориентирани ли са към майки и дъщери посредством една и съща сбирка? В Loewe - както и в Rabanne - игривото потребление на тартан може да се чете по едно и също време като мигане към наследството и грънджа. В Dior изкривената класика – тренчкот, само че изрязан, с леопардов принт или изпръскан с думите „ Miss Dior “ – наподобява и двете препращаха към Джаки О и Клюкарката.

Възходът на „ Les People “

Традиционно проявяването на интерес към звездите („ Les people “ на парижкия жаргон) беше огромно „ не-не “ измежду гордо снобската френска фешън преса. И въпреки всичко, този сезон повече от всеки път, същинското шоу беше доста на първия ред: Салма Хайек и Ким Кардашиян разговаряха в Balenciaga; Наоми Кембъл и Пенелопе Круз наваксват в Chanel; Хари Неф, Емили Ратайковски и Чарли XCX, заели поза, като че ли бяха част от самия театър. Да не забравяме K-pop звездите, които събират тълпи от почитатели отвън заведенията.

Това е наклонност, която сочи тотална смяна във френския медиен пейзаж. Александър Марас, заместник-главен редактор и началник на обществените медии на водещото списание за звезди Gala (акаунтът му в TikTok натрупва над 10 милиона последователи) сподели, че „ в миналото редакторите не са били склонни да интегрират звезди в отразяването си, само че през днешния ден, след пандемията и с възходът на TikTok, всяко едно заглавие документира наличието (на звезда), защото подтиква най-вече трафик. Това води пътя до други звезди, звезди в обществените медии, спортисти и промени метода, по който мислим за популярност и кого считаме за прочут. “

Проектиране за 1%

Отдръпвайки се от модата, сходна на мемове, която ръководи както пистите, по този начин и TikTok, тихото придвижване за разкош продължава с бързи темпове.

Шоуто на The Row имаше политика „ без телефони “. Онлайн дебатите не пропуснаха същността: защо в действителност става дума, за поверителност или елитарност? Виктория Бекъм навлезе в по-концептуална фаза на скулптурен дизайн, която е всичко друго